謝湘南
當(dāng)“路易威登:創(chuàng)意情感”和“黃金時裳:巴黎與倫敦1947至1957年”這兩個均以時尚為主題的展覽,共同作為第17屆“香港法國藝術(shù)節(jié)”的開幕表演時,藝術(shù)與商業(yè)在現(xiàn)代社會中的關(guān)系—合作還是共謀—也以極為華麗的形式展現(xiàn)在世人眼前。
在香港藝術(shù)館,LV正在開“個展”——“路易威登:創(chuàng)意情感”。那里正兒八經(jīng)地展示著LV的發(fā)展史、LV的幾位御用設(shè)計師或藝術(shù)家為展覽特別創(chuàng)作的作品(村上隆,LV代表作“櫻桃系列”、斯蒂芬·斯普勞斯,為LV設(shè)計了“俏護(hù)士系列”、理查德·普林斯,涂鴉大師,2009年為紀(jì)念普林斯逝世5周年,LV將他的玫瑰大花涂鴉用在花押字包上)、未來LV創(chuàng)意基金會美術(shù)館(草圖、模型、建筑概念等,由當(dāng)代建筑大師Frank Gehry構(gòu)思設(shè)計)、以及LV創(chuàng)意基金會收藏的不同時期知名當(dāng)代藝術(shù)家的代表作品(比如吉爾伯特與喬治創(chuàng)作于1986年的《階級戰(zhàn)爭、激進(jìn)分子、通道》、Andreas Gursky的全景照片、尚—米榭·巴斯奇亞的拼貼四連作《格里婁》、曹斐的三維動畫錄像《人民城寨:在第二人生的城市規(guī)劃》、楊福東的電影《竹林七賢》等等)。
這一系列展覽單元徹底展現(xiàn)了一個商業(yè)帝國的藝術(shù)藍(lán)圖,抑或是藝術(shù)(商業(yè)?)野心。LV的展覽讓人們看到最牛逼的藝術(shù)家,也得為品牌服務(wù),為時尚助威。村上隆那些用“LV”字符涂抹的油畫,就像一個強(qiáng)大品牌的“藝術(shù)胭脂”與形象注腳,而他的“櫻桃系列”,在艷俗的天真背后,也給人一種“藝術(shù)玩偶”的印象。藝術(shù)家的語匯成為具有挑逗性的商業(yè)符碼,藝術(shù)家的獨(dú)創(chuàng)性,在這里也被無限放大為一種商業(yè)價值與欲望密碼,不禁讓人疑惑:藝術(shù)家要獨(dú)立于商業(yè)品牌,究竟有多艱難?
是創(chuàng)意還是調(diào)戲
從藝術(shù)角度看,此展覽最吸引人的部分,無疑是“珍藏與精選”單元。這個單元可看做是藝術(shù)基金會行為的小型當(dāng)代藝術(shù)發(fā)展史。比如吉爾伯特與喬治的名作《階級戰(zhàn)爭、激進(jìn)分子、通道》。吉爾伯特與喬治“大概是中國觀眾最熟知的現(xiàn)代藝術(shù)家之一”,他們在上世紀(jì)九十年代初在中國美術(shù)館的展覽,可謂中國當(dāng)代藝術(shù)的現(xiàn)場視覺啟蒙。1986年,他們以恢宏的畫面展現(xiàn)了他們所思考的主題——一排排直立的手握木棍的男人,大多數(shù)是赤裸著上身的勞動者,也有著西裝打領(lǐng)帶類似知識分子形象的人。背景是夢幻般的城市、鮮花與眼神。通過它我們可以看到具體圖像隨時代變化而產(chǎn)生的語義的演化,作品在履行批判時也在實(shí)施贊美,它既是視覺上的力量與震蕩之作,也是意識形態(tài)上的思想武器。這樣的宏篇,今天被置入“創(chuàng)意情感”的語境,不得不讓人有藝術(shù)被調(diào)戲的感覺。
再看曹斐的三維動畫錄像《人民城寨:在第二人生的城市規(guī)劃》,這個創(chuàng)作于2007年、6分鐘長的動畫作品,構(gòu)造了一個烏托邦城池,營造了一種理想人生的兒化語境。它與《階級戰(zhàn)爭、激進(jìn)分子、通道》其實(shí)是不搭的在語義與命名上有著幾近一致的泛政治化取向?!叭嗣癯钦弊屓讼肫稹叭嗣窆纭?,而“第二人生”則充滿進(jìn)入后現(xiàn)代社會的暗示。
給我一個藝術(shù)玩具
右側(cè)展廳播放的都是影視與錄像作品,有多明妮克·貢扎雷斯-佛斯特的《中環(huán)》(2001)、楊福東的《竹林七賢》(2003-2007)、還有輪番播放的來自世界各國藝術(shù)家們在不同年代拍攝的20多部錄像短片,拍攝年代從上世紀(jì)40年代初跨越至2008年。一路看下來,印象較深的作品還有克理斯提恩·馬克雷制作于2007年的錄像作品《交叉火力》,四個屏幕錄像投影,循環(huán)播放,鏡頭全是——子彈上膛、扣動扳機(jī)、射擊、開火、射擊、開火——8分鐘27秒,全是這種鏡頭,鏡頭剪輯自幾部不同的電影。藝術(shù)家將這些射擊聲剪輯拼貼成一首具有節(jié)奏感的“槍的音樂”與“開火之歌”;還有貝爾特朗·拉維耶的裝置《印度皇后II》,因?yàn)檫@個作品形式簡單,只運(yùn)用了霓虹燈和強(qiáng)光;還有理察·普林斯的四張命名為《藍(lán)色牛仔》的照片。
當(dāng)這些毫無共同之處的作品出現(xiàn)在同一個展場時,如果你沒有視覺錯亂,那真要感謝品牌之力。因?yàn)檎怯辛顺壠放铺峁┑馁Y金,才使它們可以扎堆成一盤藝術(shù)雜錦。這些藝術(shù)作品在LV的“操控”下,變得極其渺小,像一個個別致玩具,被商業(yè)帝國的創(chuàng)意符號盡情地把玩。如果你看到單獨(dú)的個體,也許會覺得它很牛——它可行批判之事,它可彈劾現(xiàn)實(shí),它可藐視、質(zhì)疑、戲謔、反諷社會與現(xiàn)實(shí),抑或還可挑釁即有的審美規(guī)則,但當(dāng)它被龐大的商業(yè)帝國一手操盤,隨意并置,它的語義就會發(fā)生改變,或產(chǎn)生歧義,甚至南轅北轍。
所謂“創(chuàng)意情感”,或許我們可以把它理解為品牌與藝術(shù)的整合、并使藝術(shù)在品牌的感召下服務(wù)(屈從?)于品牌的情感之路,說好聽些,這是一條大眾美學(xué)的接受之路。就像展覽的策劃人所說的:“這些合作是藝術(shù)和商業(yè)關(guān)系史上重要的標(biāo)記?!边@種獨(dú)特的關(guān)系也許可以稱之為藝術(shù)與商業(yè)的視覺共進(jìn)與利益同謀。于是藝術(shù)家們紛紛變?yōu)闀r尚推手。
或許我們最終不得不拋開“惟藝術(shù)的價值判斷”,把藝術(shù)的難題還給藝術(shù)家,讓其去直面自身的創(chuàng)作與處境,去與商業(yè)帝國進(jìn)行買與賣的質(zhì)對。追求創(chuàng)意情感,雖然我們可以爽快地“打著藝術(shù)的幌子”,但這最終還是一個生活命題。
那時我們不懷疑藝術(shù),也不懷疑時尚
半個世紀(jì)以前的巴黎與倫敦,可謂真正的品質(zhì)生活的源頭。正在香港文化博物館展出的“黃金時裳:巴黎與倫敦1947至1957年”展覽,正是對品質(zhì)生活的光彩回放。這個展覽恰好也是“路易威登:創(chuàng)意情感”展覽的對應(yīng)。它們展現(xiàn)了兩種不同方式的時尚與摩登。如果說“LV展”是一個藝術(shù)拼盤式的品牌秀,展現(xiàn)了一個古老品牌的現(xiàn)代設(shè)計理念,那么“黃金時裳”則要純粹得多。它展現(xiàn)的是時尚舞臺的斷代史,是定制服飾風(fēng)潮中的一個黃金切面。該展主要以實(shí)物、影像、圖片的方式,回顧了由1947年Christian Dior推出的著名的“新面貌”(New Look)系列開始,到1957年Dior逝世為止,時裝史上光彩奪目的十年。展覽展出的華衣美服超過100套,包括為上流社會及皇室設(shè)計的日裝、酒會禮服及晚禮服,配合著名時裝攝影師Cecil Beaton 及Richard Avedon 的攝影作品,以及其他紀(jì)錄片、紡織品及檔案資料以相互參照。展品則全部來自英國維多利亞阿伯特博物館。
請想象一件件華服背后的故事:比如,此時展現(xiàn)在眼前的一件大紅色合成緞的“采米爾”晚禮服,寬邊領(lǐng)折下的三粒紐扣,正好是對稱的纖腰的飽滿的中軸,有著這樣細(xì)腰的女人的風(fēng)情出現(xiàn)在晚宴或劇場時,會吸引多少目光與贊美呢?此時,盡管女人的身體已從裙子里抽離,可這張開的禮服仍然有著照亮觀眾靈魂的神秘氣息。讓人忍不住要驚嘆,這里的每一件禮服都還活著。
服飾定制可謂一種真正的“創(chuàng)意情感”,因?yàn)樗矿w裁衣,具有某種青春的蠱惑力。定制過程在布料里注入的不僅僅是手藝,而是設(shè)計師的精神,它與我們今天返潮的定制風(fēng)尚及故作風(fēng)雅的山寨定制不同,女裝裁縫業(yè)在Dior時代已經(jīng)達(dá)到頂峰?,F(xiàn)場播放的影像不僅可以讓人了解當(dāng)時的定制服裝的制作過程,還可以讓人感受到當(dāng)時的時裝發(fā)布會的現(xiàn)場氣氛。從那一張張面孔與一件件在模特兒身上躍動的時裝去印證“黃金時代”在個人衣著上的“針線革命”?!癉ior的定制服裝設(shè)計室于1947年2月12日開幕,哄動當(dāng)時的巴黎。他的設(shè)計特點(diǎn)在于豐盈的長裙上,凸顯斜肩、豐滿的胸部及小蠻腰”——美國版《哈潑時尚》雜志編輯卡美·史勞抓住Dior的特點(diǎn),說出了“新面貌”的精髓?,F(xiàn)場的一套“黑天鵝”晚禮服可以說是Dior給高級時裝確立的極難逾越的標(biāo)準(zhǔn)的見證。Dior曾用出色的艦隊(duì)來形容他的模特兒,現(xiàn)在回過頭來看這些現(xiàn)場展出的禮服,的確能感覺到一支獨(dú)特的艦隊(duì)在迎面開來。